Le passage de l’amateur au confirmé bonsaika, réside souvent dans la maîtrise de petits détails techniques et de “secrets” peu documentés. Ces astuces couvrent les domaines essentiels du bonsaï, de la ligature à la gestion des soins après un travail majeur.
1. Comment Choisir la Bon Diamètre de Fil : Résistance et Esthétique
La question que l’on me pose toujours : Comment choisir le calibre du fil ?
La seule réponse honnête est l’expérience basée sur les essais et erreurs. Le calibre doit être choisi en fonction de la résistance qu’offre la branche au toucher et du travail de torsion que l’on souhaite effectuer.
Vous avez certainement entendu une pseudo astuce, qui indique que le bon diamètre du fil, dois correspondre a 1/3 de la branche. Rien de plus faux, pour un même diamètre de branche sur un feuillus ou résineux, la résistance sera différente.
Voici quelque clé pour vous aidez.
L’Astuce du Doublage du Fil :
La technique enseigné le plus souvent, suggère un seul fil suffisamment épais pour plier la branche. Cependant, cela présente quelque problème esthétique :
- Pas Long et Manque de Proportion : Un gros fil nécessite un écartement minimum de 45° voir plus large. Si l’on travaille une branche qui doit être compactée et réduite (rapprochée du tronc), l’écartement long et la grosseur du fil, ne permet pas de faire plusieurs torsions pour faire une formation de branche serrée.
- La Solution Avancée : Au lieu d’utiliser un fil très épais, on utilise deux fil de diamètre inferieur. Cela permet de :
- Former la branche avec des courbes plus courtes et serrés, améliorant la proportion et l’esthétique du design.
- Augmenter la protection de l’écorce, offrant une plus grande liberté pour modeler la branche sans la blesser.
Ligature : Qualité, Couleur et Diamètres Intermédiaires
Le choix de la ligature influence également le résultat esthétique de l’arbre :
- La Couleur : L’aluminium noir, blanc, marron, etc… Peut importe la couleur, mais tout dépend du stade de votre arbre. Tout d’abord la couleur n’a pas vraiment importance, par contre il est primordial que la couleur ne change pas avec le temps. Ensuite choisissez des couleur discrètes quand vous finalisez un arbre.
- Alu ou cuivre : de plus en plus je travail avec de l’aluminium, surtout pour les premières mise en forme. Même si nous avons un projet, voir un dessin, les branches vont bouger plusieurs fois ainsi que la ramification. Resservez vous le cuivre pour les dernière mise en forme.
- Le diamètre qui manque toujours : L’aluminium standard passe de 0.5 millimètre en 0.5 millimètre. Souvent, entre le 0.5 mm et le 1.0 mm, un calibre intermédiaire serai bien utile. Le fil de 0.8 mm est idéale pour les pousses les plus fines et les bourgeons de bout de plateau, alors que le 1.0 mm lui du coup et trop gros.
2. La Courbe de Kimura : Le Secret de la Maturité
Pour obtenir une branche qui apporte une maturité visuelle à l’arbre (surtout chez les Genévriers, mais applicable à tous les conifères) :
- La Juste Courbe : Il faut rechercher la “Courbe de Kimura” (nom informel donné à cette forme spécifique) : la branche principale doit tomber avec une courbe plus prononcée dès la base, puis s’aplanir en avançant le feuillage vers la face avant de l’arbre.
- Effet Esthétique : Cette forme crée une masse plus fournie et fait apparaitre l’arbre immédiatement comme plus mature et doté d’un plus grand caractère.
3. L’Importance de la Proportion
Dans la création de styles à troncs multiples (forêt, radeau, tronc multiple, etc.), le facteur déterminant n’est pas la quantité de troncs, mais la proportion des troncs :
Règle de Proportion : L’arbre au tronc le plus épais doit toujours être le plus grand/haut, tandis que l’arbre au tronc le plus mince doit être le plus petit.
Ce principe établit une hiérarchie visuelle fondamentale pour une création harmonieuse et crédible.
Une autre astuce, essentielle dans la sélection des branches est d’éliminer les parties les plus droites et de travailler toujours avec celles qui possèdent déjà un certain mouvement naturel, conservant ainsi un mouvement harmonieux. Les mouvements que fait l’arbre seront toujours de meilleur qualité que les nôtres.
4. Un Secret pour Densifier la Masse Verte
Lorsque l’on travaille des arbres (pins, genévriers) avec peu de végétation (surtout lors des premières formations), l’inclinaison des pousses peut changer radicalement la perception visuelle :
- les rameaux à Plat : Rendent la masse “dégarnie” ou clairsemée.
- Pousses Légèrement Inclinées Vers le Haut : Avec la même quantité de vert, une légère inclinaison vers le haut rend la masse beaucoup plus dense et fournie.
Avertissement : Si elles sont trop redressées vers le haut, les bourgeons arrière n’auront pas de lumière et leur croissance sera affectée. La clé est de faire une légère inclinaison.
5. Soins Post-Rempotage : Encore Plus Important que le Substrat
Une fois le travail le rempotage terminé, la réussite de l’opération repose sur les soins post-rempotage.
En effet les soins ultérieurs sont plus importants que le type de substrat, l’engrais initial ou l’utilisation de produits spécifiques.
Le passage sous Serre
- Humidité Contrôlée : Contrôler l’arrosage et la ventilation. Il est crucial d’humidifier la cime (nébulisation ou simple aspersion) pour réduire le stress hydrique.
- Protection contre les Ravageurs : Être attentif aux ravageurs. Parfois et avec des Yamadori nous transportons des parasites xylophages. Un traitement préventif avec des insecticides systémiques sont essentiels pour protéger les nouvelles pousses de l’arbre.
- Nutrition Spécifique :
- Engrais de Croissance : En plus de l’engrais organique traditionnel, on peut compléter avec des engrais foliaires, en très faible dose pour stimuler la croissance.
- Chélates de Fer : Utiles pour les espèces acidophiles. le chélate de fer s’appliquent uniquement en période de croissance (printemps/été). Ils procurent une brillance et une vigueur extraordinaires. Si ils sont appliqués en hiver, ils ne sont pas assimilés et sont gaspillés.
Note sur la Motte
- Ne Pas Laver la Motte : Si la terre d’origine est dense, il est conseillé de ne pas retirer toute la terre lors du premier rempotage. Je fais ceci par prudence, afin de maintenir une partie de la vie microbienne et mycorhizienne à laquelle l’arbre est habitué.
- Le Problème de certain substrat : Certaine roche volcanique ont la particularité de flotter. Pour éviter qu’elle ne s’échappe lors de l’arrosage, la couche supérieure du substrat peut être couverte de mousse ou de fibre de coco pour les feuillus.
En maîtrisant ces techniques avancées, chaque bonsaïka peut améliorer ses créations et garantir la santé de ses bonsai les plus précieux.
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